Nästa projekt?

Nämnde mitt vilande gitarrförstärkarprojekt för en musikalisk kompis (var tänkt åt grabben men han kopplar gitarren till sin dator). Kompisen tyckte att förstärkaren borde kompletteras med en equalizer eftersom den endast har ton- o volymkontroll.

Naturligtvis finns det billiga pedaler att köpa, vilket jag undersökte, men jag slank in på ett sidospår. Varför inte bara bygga en rörförförstärkare med diskant-, mellan- och baskontroll plus Gain & Volume för extern 12V matning (eller med inbyggt spänningsaggregat med risk för växelspänningsbrum).

Rådfrågade GooglesAI om några rör som finns i samlingen. och rådet var ECH83 (lite beroende på hur frågan ställs).  Nedanstående krets kunde ju testas. Blir det inge bra kan man ju testa med en krets med ett ECC82 i stället.

Kanske skall beställa saknade komponenter från Amazon, redan nu, så finns dom klara att nyttjas när vi kommer hem från husbilsresan, om ett par tre veckor. Fast jag har väl allt redan, bara jag "orkar" leta fram dem.

Skulle det nu inte bli bra med rör så kan man ju bygga med grafisk equaliser med operationsförstärkare, kanske t.o.m en parametrisk EQ-pedal.

/Edit 

Utökar man frågan till AI ang kopplingsförslag till ECH83 får man följande förslag som inte är helt enkelt att tolka rakt av och som man nog fåt ta som ett "förslag". Intressant att jämföra med ovanstående schema. 

The 12V Circuit Schematic

               +12V DC (Filtered B+)
                 |
        +--------+------------------+---------------+

        |                           |               |
       [R2] 47k                    [R5] 22k        [R7] 100k

        |                           |               |
        +------------+              |               |

        |            |              |               |
     (Pin 8)      (Pin 2)        (Pin 1)            |
     Anode T      Grid 2/4       Anode H            |
     +-----+      +-----+        +-----+            |

     | \ / |      | \ / |        | \ / |            |
IN --|  V  |      |  |  |  +---->|  V  |            |

     | Tri |      | Hept|  |     | Hept|            |
     +-----+      +-----+  |     +-----+            |
     (Pin 6)      (Pin 3)  |     (Pin 3)            |
     Grid T       Grid 1H  |     Grid 1H            |

        |            |     |        |               |
       [R1]          |     |       [R6]             |
       1M            |     |       1M               |

        |            |     |        |               |
GND ----+------------+     |   GND -+               |

                           |                        |
                           |       (Master Vol)     |
     [Stage 1 Output]      |       +----+           |

            |              |       |    |--[C5]--+--+---> OUT
          [C1] 22nF        |   +---|--->|        |  |    (to Amp)

            |              |   |   |    |--+    [R8] 1M
            V              |   |   +----+  |     |  |
     +-------------+       |   |   Vol 100k|    GND GND

     | PASSIVE     |-------+---+   |       |
     | 3-BAND TONE |               GND     GND
     | STACK       |
     +-------------+
            |
           GND

Use code with caution.

Edit/

På spåret?

(Edit 2025-06-23) 

Som jag tidigare beklagat mig över så laddas inte husbilens startbatteri under normal körning. Speciellt inte under körning på Cruise Control.

Först när man släpper gasen (varje gång) så laddar det. Dvs kör man utan farthållare så laddar det lite emellanåt. Kör man med farthållare några timmar så tömmer man startbatteriet. Två ggr har den vägrat starta efter glassinköp på CircleK utanför Sundsvall, och ett flertal ggr på andra olika platser.

Ovan enligt beskrivning. Här har jag släppt på gasen under körning och med en gång laddar det. Dåligt nog så väljer Victron's app olika skalor så det blir lite svårare att jämföra med bodelsbatteriet (högra skalan). 

(Något drar nu ur starbatteriet ca 5A kontinuerligt, under drift. Förmodligen kylskåpet, ifall inte charge boostern nu tar en del för att ladda bodelsbatteriet ifall inte fulladdat via solcellsladdaren. Dock inte verifierat att det verkligen fungerar så)

 

Googles AI föreslår följande fel. 

Här en instruktionsvideo

 

Nu gäller det att komma åt att lossa jordflätan, helst utan att behöva demontera luftboxen eftersom mellanslangen är fastsatt med "engångsslangklämmor", även om det avsevärt skulle underlätta den primära åtgärden.

Lär bli en del svordomar och blodvite innan detta är klart. 

Apropå ärtsoppa. Hur använder man Biltemas Batteripolsfett?????

Dvs kan man smörja in batteripoler INNAN man monterar kabelskorna eller skall det kladdas på efteråt som korrosionsskydd. Det är i högsta grad oklart för mig. Under teknisk specifikation står det Förtjockningsmedel: Litium och litium är ju ledande. Det är ju i.a.f inte silikonbaserat vilket vore "mycket dåligt" som en känd tokgubbe nog skulle uttrycka det. Inte är det ren vaselin heller som nog skulle kunna smörja på efteråt.

/Edit

Enligt Biltemas support:

-"Detta var vad jag hittade om detta.

Applicera batteripolfett efter att du har rengjort och monterat polerna för att skapa en skyddande hinna mot fukt och oxidation. Stryk ett tunt lager över hela polen och kabelskon, gärna med en liten pensel eller tops. Det förhindrar även att batterisyra kryper upp och orsakar korrosion"

 

Då tror vi på det och gör så.

 

-----

 

Jag har då en undran som anknyter till ovanstående: Jag tillverkade en elcentral för att växla inkommande el från Vattenfall till egen generator. Kablaget som Vattenfall har dragit mellan deras kabelskåp och min elcentral är av aluminium. Av den anledningen skaffade jag speciella skruvplintar för aluminiumkabel. Nu undrar jag ifall det även där skall användas pasta och av andra orsaker och ifall den pastan har andra kvalitéer...?

 

https://www.incore-cables.com/montering-av-aluminiumkablar/?lang=sv

 

Edit/

/Nationaldagsedit

Idag gjorde jag en insats o demonterade jordflätan. Kunde inte se något riktigt suspekt med den. 

Tyckte iofs att ena bulten lossare rätt lätt. Nåjaa, lätt o lätt, krävdes två förlängare och en led längs ner mot hylsan.

Kunde inte mäta någon resistans över jordflätan men beslöt att förstärka med att löda flätan i kabelskorna.

I ena änden var några kardeler skadade. Inte många men ändå.

Letade bland mina batterikablar och hittade en 10-kvadratare. Något klenare än flätan.

Beslöt att dubblera vid åtemonteringen. Det var nu svårdomarna och blodet började flöda.

Slutet gott men resultatet oklart. Skall provköra nästa helg. 

Och nu meddelade frun nyss att allt i kylskåpet var upptinat så nu är vi tillbaka där igen. Undrar ifall det är något relä som hänger sig. Är det relaterat med laddningsproblematiken?

Det mystiska är att kylskåpet inte är inkopplat till EBL:en på de plintar som är reserverade för det ändamålet, utan någon annan stans. Men det är från fabrik...

Edit/

/Edit 2026-06-13

No change, laddar fortfarande inte som det ska, så vad göra?

Ska 1st dubbelkolla alla säkringar. 

Nr2 är att det prova jag koppla bort solcellsregulatorn från bodelsbatteriet. Dvs jag frågade flera specialister ifall det var ok att koppla in den parallellt med laddboostern (DC/DC laddaren) och det menade dom är okej. Själv var jag orolig att den skulle lura laddb0ostern på något sätt.

3dje steget blir att byta startbatteriet eller anlita någon verkstad. Eller båda två.

Men nu börjar vi med att gå ut o grilla korv.

Edit/

 

/Edit 2026-06-23

No change, laddar fortfarande inte som det ska?

Säkringarna OK. Hittade Säkringen för D+ till kylskåpet (nere i stolpen bredvid passagerarsätet),

Ändrar inget ang laddningen om man tar ur den. Reläet, under chaufförssätet, klickar och kylskåpet växlar till gasdrift.

 

Provade att ta ut D+ säkringer ur EBL:en, No Change där heller.

 

Får åka på sommarresa med starthjälpen och köra utan Cruise Control. Ska testa med voltmeter på D+ signalen under körning och se ifall något händer.

 

Edit/ 

Nytändning

(Edit & mera Edit)

Hittade mitt nygamla Boyer som saknar tändplatta (liknande det som omnämns i tidigare inlägg "Tänder det?". Lämplig tändplatta såldes på Tradera för en tid sedan men jag "fumlade bort" budgivningen, och den gick billigt, åt någon annan.

 KIT00055 BOX00014

 

I.o.m. att jag nu rensar ut bland elektronikskrotet hittade jag några reläer. Tänkte att dom kan jag ju återanvända spolarna ur och bygga en egen tändplatta.

Tyvärr tänkte jag inte klart utan plockade bara ut två reläer på måfå och slängde resten. När jag sist o slutligen mätte resistansen för spolarna var dom olika och alltför hög. Typ 10-15ggr mer än vad som anges för originalspolarna...

Nu har jag ju en rulle 0,12mm emaljerad tråd så jag kunde ju linda egna spolar. Antingen med ny tråd eller återanvända tråd från ovanstående spolar. Kanske ska göra det och sedan bygga en testrigg för att testa tändsystemet. 

Resistansen för emaljerad trå 0,12 mm är cirka 1,5 Ω/m. Originalspolarna skall ha likspänningsresistans 65–68 ohm så ca 45m per spole då. Borde vara görbart fast det lär bli lite pilligt samt ta lång tid eftersom jag saknar utrusning för att linda spolar. Risken att misslyckas är rätt stor men vem kommer ihåg en fegis.

Blir ju ett nytt intressant prokrastineringsprojekt. 

/Edit

The Boyer Bransden Micro MKIII for Honda 4-cylinder engines is a contactless, electronic advance/retard system designed to be set at full advance (typically around BTDC at 4500+ RPM), providing a smooth advance curve from low RPMs. It eliminates mechanical wear, and uses a strobe-verified timing process, usually designed for the advance to be fully in by 3000-4000 RPM, depending on the specific kit. 

Key Ignition Curve & Timing Details

• Setting Method: Time to the Full Advance Timing mark (e.g., the two dots or double line mark on the advancer) using a strobe light, typically around 4500 RPM or higher to ensure the advance is fully "in".

• Advance Type: Electronic advance/retard, replacing the factory centrifugal advance unit. It is designed to be fully retarded at starting to prevent kickback.

• Performance: Generally regarded to have a wide advance curve, designed to run at maximum advance at higher revs, and a retarded spark for idle.

• Stator Adjustment: The stator plate is designed to be adjusted to align the magnetic rotor with the correct pole pieces. 

Installation Tips & Precautions

• Idle Behavior: Because the timing is set for full advance, some users report needing to set the timing slightly differently if the idle is poor, though the standard method is advised first.

• Plugs & Coils: Use 5000 ohm suppressed plug caps to prevent electrical interference. The system works best with original or similar resistance coils.

• Voltage: The system operates between 10 to 16 volts; ensure your rectifier/regulator is functioning.

• Strobing: Always use a strobe light to verify the timing at full advance rather than trusting static timing

----

Ignition Coil (FL703, Honda) Primary Resistance: Approx. 4.5 to 5.6 Ohms.

If coils of a type other than FL 703 are to be used then their current consumption must not exceed 2.8 amps each cold(4 ohms). 6 volt coils can be used in series ,with the yellow and blue coil wires joined and feeding the first coil 

 

Edit/

 

The

Boyer Bransden KIT00055 (MK III) for Honda SOHC-4 motorcycles provides a total electronic advance of approximately 10° at the camshaft, translating to 20° at the crankshaft. The system is designed to reach full advance by approximately 5,000 RPM, with timing set to a specific full advance mark (often around 31° BTDC) to ensure optimal performance. 

Ignition Curve & Timing Details

• Advance Type: Electronic, replacing mechanical advancers.
• Total Advance: Approx. 20° crankshaft (10° camshaft).
• Full Advance Speed: Approx. 5000 RPM.
• Idle Behavior: Fixed, stable timing at low RPM before advance begins.
• Strobe Timing: Timing should be checked/set at 5000 RPM using a stroboscopic lamp, aligning the F-mark or designated full-advance mark. 

Installation Notes

• Stator Plate: The stator plate is adjustable to set the initial timing.
• Coil Compatibility: Requires a total ignition coil primary resistance of at least 3.5 Ohms to avoid overloading the transistor box.
• Battery Voltage: The system requires at least 9–10 volts to operate effectively; low voltage causes poor running or "kickback".
• Suppression: It is strongly recommended to use 5000-ohm suppressed spark plug caps to prevent interference with the Micro MK3 ignition electronics

/Edit

Mejlade Boyer och frågade ifall man kunde ersätta tändplattan med Hall-givare. Det tyckte dom inte. Men var villiga att sälja mig en ny för £39.52 samt £8 för frakt.

Tror nog jag börjar med GDS, det är mera intressant.

Någon tändkurva kunde dom inte hjälpa mig med. Men får jag systemet att fungera så borde jag kunna plotta ut en.

Edit/

Mackapär

Snubblade först över ett PA förstärkarrenoveringsprojekt som såg intressant ut men besinnade mig. Jag är inte musiker och blev det inte även om jag nog försökte mig på både gitarr, munspel och trumpet. Det visade sig att jag är begränsad till att spela Radio och C-kassett samt emellanåt CD.

Vid diskussion med bästa polaren angående ovanstående föreslog han ett Fuzz-projekt i stället: The Red Gizmo Fuzz. Naturligtvis behöver jag inte någon sådan men jag hakade på och beställde ritningen på https://mcphersonmusic.nz/en-sek/products/red-gizmotm-fuzz

Jag kunde ju ha konstruerat den utgående från YouTube videon men tyckte att jag gott kunde sponsra konstruktören med en 50-lapp. Nu kanske jag inte följer ritningen fullt ut utan använder germanium transistor & -dioder. Vi får höra hur det låter.

Ska börja med att se vilka komponenter jag har och vilka som måste beställas. Borde redan ha lite "hårdvara" sedan förra Fuzz-projektet. Saknade delar kommer generera en del Amazon-paket.
(hade hellre fått allt samlat i ett paket från Elfa eller Farnell eller... men det blir nog dyrare)

Säkrad

(Edit 2026-02-28)

När man kopplar in / spänningssätter elektronik eller apparatur med oklar elektrisk integritet bör man säkerställa sig mot kortslutning eller överström så att inte kvarvarande magiska rök går ur utrustningen.

Ett vedertaget sätt är att koppla in en, eller fler glödlampor parallellt, i serie med utrustningen om det arbetas med och på så sätt begränsa ev kortslutningsström. Dvs desto högre ström som går genom lampan(-orna) desto ljusare lyser dom och desto större blir spänningsfallet över dem, eller något ditåt.

Hittade något gammalt experiment med strömmätning jag gjort tidigare. Vill minnas att jag köpte en låda glödlampor av olika watt-tal på internet, från Polen, för att testa med och bygga med. Skrotar det projektet och tar tillvara de båda 100W lamporna till nybygget.

Nybygget blir lite mera avancerat, något i den här riktningen, som beta-layout.
Har inte bestämt mig var de olika komponenterna ska kopplas in och ifall det skall vara fler eller färre.
Med 2x100W och 2x40W hade man haft fler justeringsmöjlighet men det går ju att byta glödlampor... 

Ver. 2.0 för analys o betatest

Apparaten kommer förmodligen att, för det mesta, spänningsmatas via en Variac men inbyggd säkerhetstransformator. Alternativt hade man inkluderat en säkehetstransformator i detta bygge. (många variacer är endast variabla autotransformatorer)

Letar lämpliga komponenter 

  

Hade gärna hittat digitalt instrument med mätområde 0-300VAC samt 0-5AAC men det verkar svårt. Närmaste jag hittat är 60-500V, 0-20A (7.8 x 4.1 x 2.6 cm). Läge spänningar är 60V har man kanske ingen nytta av i 230V apparatur (utom för att försöka rekonditionera kondensatorer). Får väl hoppas att precisionen på strömvisning under 1A är/blir användbar.

 

Enligt texten på baksidan skall det gå att kalibrera. Men ifall detta gäller och är linjärt, över hela arbetsområdet återstår att se.

/Edit 2026-02-04
Att färdigställa projekten tar alltid (lite) tid och belastar miljön. Eftersom lämpliga strömbrytare, tre olika varianter,  saknades i "lagret" + mätinstrumentet, så beställdes dom på Amazon.se. Förmodar att dom kommer från samma centrallager i Sverige, men från olika säljare. Dvs. dom levereras i olika omgångar, med bil som hemleverans. Jag fick en leverans i går kväll och tre är på gång. Mycket körande för 4 små paket. 

Undrar hur det går ihop ekonomiskt att köra små paket med billigt innehåll. dvs PostNord har ju inte ens ekonomi att leverera post mer än ett par ggr per vecka. Men det finns tydligen någon lönsamhet hos flera andra företag som Bring, DSV+Schenker, DHL, Aimee, EarlyBird m.fl. men dom konkurrerar förmodligen inom olika nischer.

Dessutom genererar varje enskild beställning en 5-6 mejl så man blir allt yr när man försöker  hålla reda på vilken leverans om är vilken.

Jag beställde ytterligare varor så jag vet inte ens om det som levereras enligt ovanstående är det jag behöver för det här projektet... Hinner säkert påbörja annat innan jag har alla behövliga komponenter.

/Revidering. Dagens paket innehåller inget till detta projekt. Men väl till denna /

Edit/ 

/Edit 2026-02-10
Testar  komponentplaceringar/layout på den återvunna lådan (som var på väg till återvinningen straxt innan) men saknar de sista strömbrytarna.

 

 

Och precis när jag skulle avsluta för kvällen för att gå på hundpromenad, dök "speditören" upp med de saknade komponenterna. I morgon blir det till att borra och fila för alla komponenter. Kan dock hända att jag måste inhandla vinklade flatstiftskontakter/-hylsor för att få ihop detta (eller löda kablar till brytarna).

/Edit 2026-02-12

Nu börjar jag ångra att jag inte valde en aluminiumlåda. Jäkla borrande o filande.

 

 

Nu återstår "bara" tre rektangulära hål, ett litet för indikeringslampa samt tre stora runda.

Måste limma en plåtbit eller två mellan displayen och brytaren.

Edit/

/Edit 2026-02-25

 

Fort går det inte men nu är det nästan färdigfilat.

 

 

Det här var ingen höjdare men mina hålpunchar går bara upp till 30mm

Och någon 35mm hålsåg har jag inte, ännu. Skulle dessutom behöva vara 36mm.

 

Edit/

/Edit 2026-02-27

Fick bli den hårda vägen.

Börjar ta sig, ångrar nu att jag inte lade ner 5min mer på underarbetet och lackeringen

 

Edit/

/Edit 2026-02-28

Färdigställde mackapären idag, efter diverse motgångar så fungerar den nästan som tänkt.

 

Inte det bästa jobb jag gjort men får duga.

 

Initialt hade jag kopplat en av strömställarna fel vilket efter mycket huvudbry kunde åtgärdas. Då uppdagades nästa fel. 

 

Även det fixades nu kvarstår feltänket med den gröna indikeringslampan. den fungera inte helt som tänkt men nu orkar jag inte mer med detta projekt.

Edit/

Burkigt

Fixade lite med senaste MOP idag. Har införskaffat drivremmar av varierande längd.

Bytte den längre remmen.

Testade att koppla ihop spelar med en hemmabyggd högtalarlåda innehållande någon enkel byggsatsförstärkare. Det lät för dj....gt, burkigt och så orkade inte spelaren dra fram bandet. Tänkte att det blir att byta den andra drivremmen oxå.

Neil Sedaka lät väldigt seg. Jag provade att byta till Paul Anka och han lät mycket piggare, 

men burkig. Dock, som skrivet, lät det bättre, förmodligen mera lättdriven kassett.

Kom att tänka på den 10W Pioneer förstärkare jag har någonstans. Med den kunde jag driva dom riktiga högtalarna i verkstán.

Efter lite letande hittade hunden en modifierad högtalarlåda. 

Bakpå högtalaren, som en ryggsäck, hänger förstärkaren.

Tyvärr verkar jag byggt bort den ursprungliga frontpanelen. 

 
Bytt ut den mot en bakelitplatta med två ingångsjack och omkopplare för ospec. ändamål. Huvudsaken är att den fungerar. Kanske modifierad för ungarnas karaoke eller för något annat ändamål. 

Kan hända jag tänkte den som förstärkare till de två CBG som aldrig blivit riktigt klara. Där har jag ett annat prokrastrineriksprojekt ( stället för att jobba med större viktigare projekt ). Borde beställa en t-skirt av Jeremy 

Gammal elektronik

(senast reviderat 2025-10-15)

Började med Flex batteriet men det äventyret skrinlägger jag nog. 

Hittade en låda med gammal elektronik.

Först en ny stereo till snickaboa. Roadstar RS-860, det är grejer det.
(Liknar väldigt mycket Gelhard RS 870 i deras Roadstar serie från början av 80-talet så är Roadstar, från Schweiz. Så, är det då ett eget märke eller hur hänger det ihop med Tyska Gelhard, det är samma typsnitt på Roadstar i deras broschyr)

På skylten bakpå RS-860 står det, Made in Japan...  varken Schweiz eller Tyskland.

Monterade upp den och letade fram en spänningsadapter och kopplade in.

Inte så mycket om ett blink eller gnista. Jag hade ingen spänning på 230V uttaget vilket, åtgärdades. Fortfarande inget. Mätte på utgående från adaptern, inget. Jag spjälkte upp skalet med kniv o hammare och hittade ingen trasig elektronik, ingen elektronik öht. Kollade märkskylten, 12V växelspänning, men nu var den död, kanske spelaren oxå.

/Edit 2025-10-12
Trots ihärdigt mekande, putsande och oljning av ytor och lager så vägrar den fungera. Det går att snabbspola men drivremmarna har torkat och töjts så den orkar inte dra bandet när den skall spela. Alla sparade drivremmar från skrotade bandspelar är puts väck. Jag har väl inte kastat något, jag som sparar allt?
Edit/

/Edit 2025-10-15
Kan ju göra detta till ytterligare ett MOP och köpa "lifetime supply" av drivremmar. Intr fyrt men kan ju anses onödigt.

Edit/ 

Bytte snabbt fokus till nästa grej, en spänningsomvandlare (6=>12V) förutsatte jag, som det skramlade om. 

En resistor föll ur när jag öppnade. Lödde fast den och tyckte att det verkade väl simpel elektronik. Kollade på märkskylten. Omvandlare 24V => 12V.

Bytte fokus till ett hemmabygge. Såg ut att kunna vara en Fuzz till elgitarr.

Testade med grabbens elgitarr, ingen funktion. Kollade komponenterna och inkopplingen. Fattar inte att hur det skulle kunna fungera. Måste vara något annat.

Bytte fokus till en JostyKit byggsats AF-LF 95 som är en Tonemodul, på danska. Vad det nu kan vara. Kanske en förförstärkare? 

/Edit 2025-08-24
AF 95 er en toneenhed med indbygget forstærkning. Enheden er forsynet med et stort antal filtre med forskellige funktioner. Indgangen til AF 95 skal signalfødes fra en AF 30, båndoptager eller tuner.

Men den är mono så det passar inte med mottagaren i tidigare inlägg Radiopyssel 
Kan dock fungera tillsammans med den hemmabyggda mottagare i inlägget Amatör, som nog är tänkt för hörlurar.
Edit/ 

Men då behöver den ett slutsteg. Har ett 10W Clarion slutsteg liggande, någonstans. Det användes en gång i tiden med Roadstar kassettspelaren här ovan. Skall kanske leta reda på det, ifall kassettspelaren fortfarande fungerar och ifall jag får ordning på Tonemodulen.

Kollade som snabbast på nästa grej, en egenbyggd EEPROM-programmerare till Commodore 64, för att programmera gamla Motorola 88000 processorer. 

Kommer aldrig mer att användas av mig. Har ingen Commodore 64 längre och floppy disketten med specialprogramvaran kastade jag för länge sedan. 

Husbilsel

Är lite intresserad av hur mycket landström som går åt i husbilen. Det handlar inte om några större förbrukare. Normalt kylskåp och batteriladdare.

Köpte en av debelmätare det skrivs om på Victron's hemsida, ET112 (egentligen från Carlo Gavazzi) och som stöds av det VenusOS jag laddat ner i den Raberry PI jag avänder. 

Skaffade även en USB <=> RS485  omvandlare, även om mätaren har TCP portar.

Ville inte chansa på att kommunikationsdrivrutinen i VenusOS stöder annat protokoll än ModBusRS485 (seriell ModBus).

När det gäller inkopplingen är det trial and error. Precis detta jag hållit på med senaste 30åren, så länge jag jobbade, och det brukar vara lite 50-50 om inkopplingsinstruktionerna från tillverkarna är rätt.

Nu är det installerat iaf. Längst till höger.

Iddes inte ens testa kommunikationen med energimätaren (riskerar bara besvikelse) utan växlade till att byta Power Control Board i kylskåpet. Där är det ännu mera spännande att se ifall det var en felsatsning. Felsökningen indikerade iaf fel på kretskortet. Men det kan vara mer som är fel.

Ovan "minnesbilder" vid demontering. Ifall det skulle uppstå tveksamheter vid inkopplingen av det nya.

Som muntration fick jag en varning på ett hotmail-konto jag vanligtvis inte använder.

Någor Cloud-konto har jag inte (finns sådant) och använder inte iCloud heller.

Vore lite intressant att köra i SandBox eller motsvarade och testa att klicka på länkarna o se vad som händer. Dock är jag lite orolig hur mycket info det skulle ge dom. (IP-adresser mm). Man kanske skulle ha en hacker knackande på brandväggen efter det.

/Edit 2025-08-29

Idag provar dom på danska(?) ifall jag nu inte förstod förra hotet...

Jag fick tydligen dispens några dagar.

 

 

Edit/